パターンオーダーシューズの縫製をお願いしている宮城興業さんは山形県南陽市にあります。 今回、岡山から約6時間30分電車を乗り継いで靴が仕立て上がるまでを勉強しに店長の河内と私、山内が行ってきました。 到着駅は赤湯駅。 到着時刻にはすでに夕方になっておりました。 東北では赤湯温泉は人気のエリアです。

宮城興業さんのグッドイヤーウェルトのパターンオーダーシューズが仕上がるまでの流れと、オーダーシステムは写真右側の松下さんにアテンドとレクチャーをして頂きます。 宮城興業さんの正門にも看板がかかっておりますが、1941年に設立。 1969年に英国のＡ．BARKER ＆ SONS LIMITED と技術提携しグッドイヤーウェルト製法のより良い靴を目指して活動されています。

今回パターンオーダーシューズの縫製を見させて頂くにあたり、手間暇かけたいい靴もサイズが合わなければ本当のいい靴としてのパフォーマンスが発揮できないという事で、宮城興業さんのシューズのフィッティングを改めて松下さんにレクチャーして頂きます。

宮城興業さんの靴は３つの木型がベースに出来ています。 左からスタンダードＥＳ【ブリテッシュ】とチゼルＣＳ【イタリアン】宮城オリジナルＭＤ【アメリカン】の３つです。 足の形、靴のデザイン、履きやすさなどの履く人が重要視する部分に合わせて選ぶ事が出来ます。 木型のサイズも縦の長さ（足長22センチから５ミリピッチで30センチまで）、横方向の幅（ウィズＤ、Ｅ、２Ｅ、３Ｅ、４Ｅ、Ｆ）を各サイズのパターンで用意されています。

一般的に靴を買う際には靴は縦の（足長）のみ、もしくは一歩進んで横方向の幅（ウィズ）の2点で選ばれる事が多いのではないでしょうか？ パターンオーダーシューズでは足の甲の（高さ）と踵のヒールカップのバランスも含めバランスのいい所を探る事ができます。 （サイズを探る事は出来ますが、パターンオーダーですのフルオーダーシューズのように再現出来ない部分もあります。詳しくは店頭でご相談ください。） 写真で木型に合わせている物がのせ甲と言う物で、ベースの木型に数ミリの革を挟む事で、足の当りを微調整する事ができます。 こののせ甲を組み合わせる事でよりその人の足に近い木型に修正する事が出来ます。 この後に実際の足の採寸のしかた。 試着ゲージ靴の特徴などを改めてレクチャーして頂き、より良いグッドイヤーウェルト製法を提供するという宮城興業さんの精神をも伝授して頂きました。

パターンオーダーですので基本は同じ木型がベースなのですが、初めの一足目は職人さんが削り出した物ですし、時代に合わせて人間の骨格も変わってきています。 特に若い方は足の形が欧米化しており足長は長く、幅が狭くなっている傾向が多く、時代に合わせた木型の微調整などもこちらで修正されています。

室温、湿度なども細かく管理されているそうですが、革も生き物ですので長期ストックすると吊りこみという革を引っ張る工程で割れたり傷などが入りやすくなる為、なるべく短いサイクルで新鮮な物が集められています。

革は天然素材ですので、大なり小なり傷やムラもありますし、革の繊維方向を靴のパーツに合わせて向きを変えて切り出しますので、熟練の目と手で革を確かめながら切り出します。 通常の既製の製品の場合、サイズが決まっているので押し型が事前に用意されており、直接革に合わせて一発で切り出しますが、オーダーになると、サイズとデザインに合わせて厚紙の型紙を作り、それを革に当てて切り出す事になります。

革の素材やカットのデザインによって切り出す道具を変えながら手で切り出されていきます。 写真はエナメル革の切り出しです。表面がガラスのような光沢面ですので、細かな傷が入らぬよう慎重に手袋をはめて切り出されています。

切り出した革は吊りこみを想定した革を伸ばす機械にセットされ、傷や割れなどを事前にチェックします。 この段階で不良を見つける事が出来れば縫製や吊りこみなどの工程後にやり直す手間が省けてロスを減らす事ができます。

こちらの工程では、パーフォレーションやメダリオンとういう装飾用の穴飾りを開けています。 こちらもオーダーですので、穴の間隔やサイズなどは一足づつ異なりますので一穴づつ開けています。

穴開けが仕上がるとこんな感じですね。 これだけでも部屋に飾りたいです。

すきとは刃物で革の表面を薄く削ぐ事を言います。 靴のパーツに合わせて厚みを調整したり、革と革が重なる部分の厚みをすいて繋ぎ目の厚みを均一にする為の工程です。 一見地味な下準備ですが、重なりの部分を均一な厚みにする事で剥ぎ面の当りが滑らかになり、靴の履き心地を大きく左右する大切な工程です。

今回の訪問時にはミシンの縫製工程はお休みをしていましたが、すいた革をミシンで剥ぎ合わせると靴らしき物になりました。 この段階ではつま先や踵に芯が入っていませんので、次の工程で芯を入れていきます。

中芯です。 この芯の素材も革を押し固めた物で出来ており、靴のデザインや種類に合わせて入れられます。

こちらがグッドイヤーウェルト製法の胆の部分の中底とリブです。 この白い縁取りがリブでウエルトを取り付ける部分です。 中心の白い部分には中物の圧縮コルクが入り、この裏側が中敷を貼るの面になります。 グッドイヤーウェルト製法の利点は表底と中底を直接糸で繋ぐ構造ではありまませんので水の浸入が少なく、表底とウエルトを止める糸が露出している事から表底交換がしやすい点など長く履く為の機能美が備わっているのです。

スーパーカーのエンジンルームみたいにパーツがギッチリ詰まっているのが分かります。 工程が前後しますが、ウエルト（靴の縁取りの部分で、表底を止める部分です）、中物のコルク（ゴマせんべいみたいな色の部分で、緩衝材になります）、シャンク（真ん中から踵に向かうＶ１２気筒的な部分で、土踏まずを支える靴の背骨です）を取り付けるとこのような光景が現れ、この上に表底が貼られます。 表底でフタをするのが惜しいですが見納めです。

工程の流れに戻りまして、吊りこみの工程です。 革を靴にする為のとても重要な工程です。 左手の蒸気が出ている機械で革に熱を加え、写真で中央の機械で中底とアッパーを止め付けます。 革ごとの適正な温度とテンションのかけ方など熟練をようします。

機械自体はこの大量の指先というか爪に革を挟んで木型に革を丸め込む感覚ですね。

機械の指先の加減は職人さんがコントロールしていますので、見てるサイドは破けるんではないかと思いますが予想以上に革がグイーッと伸びて、破けません。

写真左が吊りこみ前、右が吊りこみ後です。 まさに革が靴に化けましたね。

ウエルトの材料です。 平らな物や凹凸のある物、ウネのある物などイメージするデザインに合わせて選ぶ事が出来ます。 このウエルトを先ほどのリブにスクイ縫いで取り付けていきます。

ウエルトと例の内部パーツをセットすると表底が取り付けられる状態になります。 もう一度内部のパーツが見れましたね。 見納めです。

接着剤で止めた物をミシンでぐるりと縫い止めます。 ちなみに雨の日も滑りにくい写真のようなゴム底もご用意しております。 履きやすい靴を雨の日も気にせず履ける事は嬉しい事です。

こちらは少し拘った仕立て方でヒドゥンチャネルの仕立て方です。 表底面に縫い糸を見せない仕立て方で、表底の側面に切れ目を入れておいて、表底を糸で止めた後にその隙を閉じて仕上げます。 表底面も美しく、表底面に直接糸が露出しない事で糸も切れにくい事から上級仕立てです。

ヒールを取り付けて、仕上げ工程に入っていきます。 普段見かける靴の形になりましたね。 コバが無色なのもダンスシューズみたいでカッコいい気もします。

踊れないので塗ります。 最終仕上げとして、熱コテを使ってコバを整えていきます。 コバ形状に合わせてコテも数種類用意されており、両爪、ヤハズ、丸、平、などに仕上げて色を入れていきます。

最後にバフの付いたポリッシングマシンで表面に磨きをかければ完成です。 ヌラリと輝く革靴に仕上がりました。 「宮城興業のグッドイヤーウェルトのパターンオーダーシューズ」いかがだったでしょうか。 長く気持ち良く履く為の靴の細部の作りこみをご覧いただけたのではないでしょうか？ 靴はサイズ、デザイン、縫製とどこが欠けても長く履く事はできません。 ロードハウスでは非力ながら日本の良い物を作る文化を残す取り組みに力添え出来ればと考えております。 今回、生産風景の撮影や前日と当日の旅のサポートまで担当の松下さん、撮影にご協力頂いたみなさんいろいろとお世話になりました。 ありがとうございました。